Utomhus – Sida 2 – smarta hemmasnickaren

För att få bästa möjliga resultat är det viktigt att tänka igenom och planera hur trallen ska läggas. Här delar jag vad jag själv lärt mig. Trallen bör läggas med kärnsidan uppåt, så att årsringarna ser ut som en glad mun. Vanligtvis skruvas trallen antingen med trallskruv uppifrån eller med ett verktyg för dold infästning. Hur stort mellanrummet, eller distansen, mellan trallbrädorna ska vara beror på hur fuktigt virket är när det läggs. En tung och genomfuktig trall bör monteras med liten distans, eller dikt an. En torr trallbräda däremot skruvas med ett mellanrum (5-6 mm för 28x120 mm trall) så att träet har marginal att svälla och röra sig. Vilken sida på trallen ska vara upp? Det jag kommit fram till, och även fått som råd från snickare, är att montera trallen med kärnsidan upp, så att årsringarna ser ut som en glad mun. Då ligger trallen med den hårdare kärnsidan uppåt vilket dels betyder bättre hållbarhet. Trallen kan då även efter en tid få en något konvex form (kupa sig uppåt) så att vatten lättare rinner av och inte blir stående på trallen. Om sidan som ska vara uppåt är är ful så lägger jag i regel trallbrädan med den bästa sidan uppåt. Tänk på skarvarna! När trallbrädor skarvas lägger jag alltid dem likadant för att undvika att den ena trallbrädan kupar sig uppåt och den mötande trallen kupar sig nedåt vid en skarv. Det är inte roligt att få en ojämn skarv i trallen som man slår tårna i. Rätt CC-avstånd mellan bjälkarna Vilket CC-avstånd som de underliggande bjälkarna ska ha beror på trallens tjocklek. CC-avstånd innebär avståndet från centrum (mitten) av den ena bjälken, till centrum av nästa. Man kan även mäta avstånden från yttersidan av bjälken, till samma yttersida på nästa bjälke. Exempelvis från vänster yttersida på bjälke nummer 1, till vänster yttersida på bjälke nummer 2, och så vidare. Här är en enkel tabell som anger minsta tjockleken på trallen vid olika CC-avstånd och vilken skruvlängd som behövs vid vanlig skruvning: Tjocklek (mm)CC-avstånd (mm)Skruvlängd (mm)2240042-482860056-623470075 Rätt avstånd mellan trallbrädorna Att lägga trallen med rätt avstånd mellan brädorna är inte alltid helt enkelt. Särskilt när fukthalten varierar mycket mellan trallbrädorna beroende på var i paketet eller bunten som de ligger och därmed hur väl de har torkat. Här är mina lärdomar som jag samlat på mig efter att ha pratat med flera snickare och själv lagt trall under olika förutsättningar. Första gången jag monterade trall var en regnig höst. Bunten med trall i dimension 28x120 mm hade förvarats utomhus i regn innan läggningen och brädorna hade svällt så att bredden var ca 125 mm. I det här fallet valde jag, efter rådet från en snickare jag känner, att lägga trallen dikt an mot varandra. När sen våren kom och trallen torkade ut ordentligt så bildades en glipa på ca 5-6 mm mellan trallbrädorna. Om jag istället hade lagt trallen med 5-6 mm avstånd från början så hade glipan säkert varit stor nog för en grillkorv att rulla ner genom lagom till sommaren. Andra gången jag monterade trall var det mitt i sommaren och dimensionen var 34x145 mm på trallen. Denna gång varierade fuktighetet mycket mellan trallbrädorna i virkespaketet, beroende på hur väl de hade torkat och var de låg placerade. Tips för hur man lägger trall med lagom mellanrum Det händer ofta att trallbrädorna är ojämnt torkade när de ska läggas, beroende på hur de har förvarats och fått lov att torka. Då kan det vara bra att använda sig av det här tipset som jag fick av en annan snickare: Utgå från tre trallbrädors sammanlagda bredd och lägg till det rekommenderade avståndet för dessa tre brädor. Tar man 145-trall så blir måttet då 456 mm (3 x 145 mm + 3 x 7 mm). Utgå ifrån och räkna med trallens egentliga normala bredd när den är normalt torr. Använd en snörslå och slå upp linjer tvärs över bjälkarna med 456 mm avstånd. Genom att slå upp linjer med snörslån över hela bjälklaget, får man samtidigt en bra överblick över var första och sista trallbrädan kommer hamna och hur man bäst kan anpassa trallen från början för att undvika att den avslutande längden får klyvas på mitten exempelvis. Mellan varje linje som du har slagit med snörslån så ska nu tre längder med trall fördelas i bredd, inklusive en avslutande marginal på 7 mm till nästa linje. På så vis kan man fördela trallbrädorna lite mer individuellt beroende på deras fuktkvot och hur uppsvällda eller torkade de är. Kanske blir avstånden mellan två väldigt torra trallbrädor lite större medan det till den sista blötare trallbrädan får bli lite mindre. Med hjälp av denna metod får man även så raka längder som möjligt och undviker att trallbrädorna hamnar snett. Hur då? Jo för om man bara lägger bräda för bräda och hela tiden lägger till samma avstånd emellan, så riskerar man efterhand att brädorna hamnar snett eftersom att brädornas bredd i själva verket kan vara olika beroende på hur väl de har torkat. Planera hur trallen ska läggas Mitt råd är att göra en skiss eller ritning över trallen och den underliggande konstruktionen. Då kan man tidigt planera för var bjälkarna kommer hamna och var det eventuellt behöver kompletteras med extra reglar inunder för trallen ska få tillräckligt många och stabila fästpunkter. En vanlig utformning och inramning av trallen är att låta en, två eller ibland tre trallbrädor i bredd, få löpa runt trallen som en ram. I hörnen kan man gersåga brädorna för att få till en snygg och harmonisk inramning. Men detta kräver att man tänker till lite extra när bjälkarna och bärlinan monteras. Bärlinan är, till skillnad från bjälkarna, den eller de reglar som har stöd i marken med fästpunkter som plintar, eller stolpar som vilar på plintar eller plattor och stenar på marken. Bärlinan kan antingen bära upp golvbjälkarna, som en underliggande och “bärande lina”, eller så kan den ligga i nivå med bjälkarna, men med tillräckligt många stödpunkter mot marken. Att planera för hur trallen ska läggas, kan exempelvis innebära att man redan tidigt i sin skiss bestämmer sig för att låta bärlinan löpa på den ena eller andra sidan av en bärande stolpe, så att det finns utrymme för att skruva en extra regel i stolpen. Regeln i sin tur, tillsammans med flera likadana reglar, gör att den ovanpåliggande trallen kan fästas ordentligt och löpa tvärs med den övriga trallen, och därmed längs med bjärllaget, som en snygg och välplanerad inramning. Välj hur trallen ska skruvas Trallskruven kan ses som en liten detalj, men den har jättestor betydelse. Den finns flera olika typer av skruvar för trall som både påverkar trallen rent utseendemässigt, men också hållbarheten, kvaliteten och såklart prislappen och tidsåtgången för den färdiga trallen. En traditionell trallskruv har en så kallad trumpetformad skalle. När denna skruvas ner i trallvirket så pressar den undan träfibrerna. Det resulterar ofta i att fibrer reser sig omkring skruvskallen och skruven och spåren efter den blir mer iögonfallande och riskerar bli kännbara stickor i foten. Ett alternativ till trumpetskallen är en trallskruv med så kallad cylinderskalle. Det är precis som det låter. En skalle med formen av en cylinder. Dessa finns i olika utförande beroende på märke. Men generellt kan man säga att den cylinderformade skallen gräver sig ner och skär av träfibrerna mer. Det gör att spåret efter skruven inte blir lika tydligt. Dold trallskruvning är en metod som har blivit väldigt vanlig och populär. Det finns olika märken och verktyg för denna så kallade dolda skruvinfästning. Men principen är ofta densamma. Trallen hålls på plats med ett greppande verktyg som både fungerar som en distans till trallen intill och en mall som håller skruven i rätt vinkel och position. Skruven skruvas nämligen ner genom trallens sida. På detta sätt syns inte skruvskallen ovanifrån och trallen får ett rent utseende och inga skruvskallar som gör sig påminda under fötterna. Ligger trallen intill en pool eller inom 1 km från saltvatten, så bör alltid rostfri skruv i kvalitet A4 användas! Om man lite snabbt jämför alternativens för- och nackdelar för hur trallen kan skruvas, utan att gå in på om skruven är ytbehandlad med en rostskyddsbeläggning eller helt i rostfritt stål, så kan man generellt säga följande : Traditionell trallskruv: Minus: syns och märks mest i trallen Plus: Är billigast och går snabbast att montera Trallskruv med cylinderskalle: Minus: kostar oftast mer än vanlig trallskruv eftersom det är en mer avancerad skruv. Plus: Resultatet blir ofta snyggare med en bättre finish på träet runt skruvskallen Dold skruvinfästning Minus: verktyget och skruven kostar helt klart mer. Tar ofta lite längre tid. Går inte att skruva genomblöt trall utan mellanrum. Plus: snyggt slutresultat med en ren trall utan synliga skruvskallar Några snabba tips vid trallskruvning Förborra nära ändträ! När trallen ska skarvas vid en regel och skruven hamnar nära ändträ så spricker trallen lätt och med tiden när träet rör sig så riskerar sprickan bli större. Undantag: vissa trall- och panelskruv har en borrspets som förborrar och därmed behövs inte någon extra förborrning. Skruva inte för djupt! Vid traditionell skruvning uppifrån så ska skruvskallens översida vara i nivå med ytan på trallen. Om skruven dras ner så bildas det som en krater med trä som blottläggs och börjar suga åt sig fukt. Skruva i linje! Även om du följer bjälken och tycker dig skruva i mitten av den, så blir det lätt ett sicksack-mönster av skruvskallar efter dig. Sätt istället ett antal trallbrädor i bredd med några skruvar som fästpunkter och lägg sen ett långpass, eller något annat långt och rakt, längs bjälken och dra ett diskret blyertsstreck som du skruvar efter.